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Morgane
Parce que l’on a tendance à ne voir que le Château royal et le Clos Lucé – résidence de Léonard de Vinci – lors de son excursion à Amboise, nous vous avons décidé de vous emmener tout d’abord visiter un lieu plus méconnu.
Dans l’Indre-et-Loire, Amboise est une ville assez réputée. Et pour cause, d’illustres personnages y ont séjourné. Parmi eux : le Roi de France, François Ier, ou encore le génie, Léonard de Vinci.
Aujourd’hui, nous débutons notre visite par un trésor caché de la Vallée de la Loire, au cœur d’Amboise.
Caché, il était bien, ce château sorti de l’ombre en 2011, à quelques centaines de mètres seulement du célèbre Château royal. Ce domaine oublié, c’est Château Gaillard, perdu dans un parc de 15 hectares, sous une végétation envahissante.
Dans l’objectif de le sortir d’un état de dégradation déjà avancé, il aura fallu pas moins de 5 ans, 10 métiers d’art et 225 000 heures de travail acharné.
Désormais, le château est ouvert au public. On y accède en traversant un immense parc. On y découvre un très joli jardin historique, les jardins du Roy, de belles serres et une grande forêt. Le site est accessible par deux entrées. L’une est au niveau de la Grande Allée de platanes centenaires, l’autre pas très loin des parquets pacelliens – du nom de son inventeur Dom Pacello.
À vous de choisir par où vous souhaitez arriver au château, mais dans tous les cas, commencez par flâner dans le parc.
Le parc
En entrant directement par les jardins Pacelliens, c’est un aller simple vers l’Italie.
Pour la petite histoire, tout ici en extérieur, a été installé selon la volonté de Charles VIII. Ce dernier, alors jeune roi de France et époux d’Anne de Bretagne est passionné par les conquêtes. C’est lui qui mène une première campagne en Italie en 1496. De retour de Naples, il décide de recréer une partie de ce qu’il y a vu, fasciné par ce que l’on nomme la Renaissance italienne – juste avant la Renaissance française.
Les alentours de ce petit palais italien sont donc inspirés de ses voyages. Après avoir observé les carrés de plantations diverses, vous apercevrez les serres d’agrumes qui les bordent, puis longer une petite rivière en sous-bois.
C’est ensuite que se trouvent les Grands parterres Royaux, d’une symétrie parfaite et ornés d’orangers. C’est ce qui préfigure les jardins à la française et initié en France par le jardinier italien Dom Pacello. Au centre, on trouve la Fontaine de Jouvence !
Ce nom ne vous dira probablement rien, mais cet Italien a été l’un des jardiniers les plus connus d’Europe et surtout celui de trois rois de France successifs, parmi lesquels, Charles VIII, Louis XII et François Ier. Tantôt moine, tantôt jardinier, c’est sûrement l’un des premiers paysagistes de la Renaissance italienne !
Juste en face et située sous la terrasse du château, vous découvrirez l’Orangerie. Elle regroupe 60 variétés rares d’agrumes. C’est d’ailleurs ici qu’on a acclimaté, pour la première fois, des orangers en France !
Avant de pénétrer dans le château, n’hésitez pas aussi à faire un tour dans la forêt et les 7 sentiers du paradis. Vous verrez alors une grotte olfactive, la grotte au Diable et la petite boulangerie du XVᵉ siècle, en remontant vers la terrasse. De-la, vous aurez également une belle vue sur les jardins en contrebas et sur certains arbres remarquables : des chênes pluricentenaires, des cèdres, des arbres de Judée et tulipiers de Virginie.
Le château
Comme on aurait tendance à croire, ce n’est pas Charles VIll qui construisit Château Gaillard. Même si de retour de la première campagne d’Italie, il décide d’y installer son petit paradis à Amboise, à l’âge de 23 ans. Il exproprie pour cela le Sieur Gaillard qui habitait le domaine. Il y fait ensuite venir de nombreux jardiniers italiens, afin de faire prendre vie à son fantasme italien, à la fin du 15ᵉ siècle, dès son retour en France.
À l’intérieur, l’art de vivre au XVIᵉ siècle et les prémisses de la Renaissance se dévoilent. Ce Château a été la demeure royale de 3 rois de France, Charles VIII, Louis XII, et François Ier.
Bien qu’il soit toujours privé, de nombreuses pièces du rez-de-chaussé sont ouvertes au public.
Parmi celles-ci, on accède à :
Sur toutes les fenêtres ou presque, on trouve de merveilleux vitraux colorés. Ils sont, en tout, 8 000 ornés de médaillons polychromes représentant des scènes ou parcelles du vaste parc du château.
Une belle pépite à ne pas manquer à Amboise !
Autres idées de visites ?
Dans la même ville, n’oubliez pas de faire un tour dans les sites incontournables que sont le Château royal d’Amboise et le Clos Lucé !
A bientôt !
Comme la fin des vacances d’été approche à grands pas, nous vous emmenons une dernière fois en bord de mer, dans les alentours de la région que nous avons quittée en fin d’année 2020.
C’est parti pour petit tour d’horizon entre la Bretagne et la Loire-Atlantique — certains diraient même qu’il n’y pas vraiment de différences, la Bretagne, c’est la Bretagne !
Sur la route, nous vous faisons voyager le long de la côte :
Damgan
Premier arrêt : Damgan.
Comme beaucoup de communes sur la côte ouest, Damgan était un ancien port de transit de marchandises. Dans la première moitié du 20ᵉ siècle, Damgan s’est transformé petit à petit en une station balnéaire. La ville qui, pendant des décennies fonctionnait en partie grâce au commerce du sel et les fruits de ses propres marais salants, retrouve un second souffle par le tourisme.
Il y a de belles balades à faire près de la plage de Damgan, vers la pointe du Bil, sur le sentier des Douaniers, ou encore sur la presqu’île, jusqu’à la Tour des Anglais, perdue au large.
En redescendant, nous arrivons à l’embouchure de la Vilaine, rivière qui coule à La Roche-Bernard dont nous avons déjà parlé ici. Au bout, c’est le village de Pénestin.
Pénestin
Le village de Pénestin s’étale sur toute la pointe. On y trouve une dizaine de plages. La plus célèbre reste celle de la Mine d’Or. Parmi les 25 kilomètres de côtes, la plage de la Mine d’Or est facilement identifiable par ses grandes falaises ocres. Ici, c’est un vrai dégradé de teintes dorées sur près de deux kilomètres de long. Ce n’est pas sans rappeler le nom qu’elle porte.
D’ailleurs, en parlant d’or, le site a réellement été exploité pour l’extraction de minerais d’or au 19ᵉ siècle. On y trouvait véritablement des pépites minuscules de ce métal précieux — en quantité tellement infime, que la mine fût fermée pendant la Première Guerre mondiale pour cause de trop faible rendement.
Vous pourrez y aller à tout moment de la journée, mais l’idéal reste le matin ou en toute fin d’après-midi, pour voir les beaux reflets du soleil sur les falaises.
Pen-Bé
À quelques kilomètres de là, nous arrivons à Pen-Bé. C’est l’occasion de découvrir quelques pointes et la lande Pen-Bé. On peut marcher sur les sentiers, au bord des falaises.
Elles sont en roche assez sombre et escarpée que l’on peut observer à partir du chemin côtier.
Il y a aussi une jolie plage appelée la « baie des dames », mais d’une manière générale, ce petit bout de Bretagne est moins propice à la baignade.
Arrivés à la Pointe de Pen-Bé, vous verrez en face, la Pointe de Merquel, l’autre extrémité de la baie. Nous y sommes déjà allés dans cet article.
Saint-Michel-Chef-Chef
Côté Loire-Atlantique, encore plus au sud, nous nous sommes rendus à Saint-Michel-Chef-Chef, en dessous de Saint-Nazaire.
C’est une petite ville balnéaire. On peut profiter de grandes plages pour se détendre et se baigner.
Pour la petite anecdote, c’est à cet endroit que se situe le siège de la biscuiterie Saint-Michel, dans laquelle on produit les fameuses galettes qui portent le même nom. C’est d’ailleurs ici, dans le Pays de Retz, que fût élaborée la célèbre galette, recette de famille, bien sûr !
L’Atelier Saint-Michel propose une immense gamme de biscuits à la vente dans sa boutique. Une partie salon de thé permet aussi de déguster les produits phares.
Préfailles
En chemin, nous nous sommes arrêtés à Préfailles. Direction Pornic, on passe par de nombreuses plages de sable et de rochers. Il y a également La Roche de Pierre percée à découvrir. On la voit bien à marée basse quand l’on peut passer sous l’arche. Facilement reconnaissable, elle a des airs de petits éléphants dans le sable.
En continuant vers le sud, on arrive progressivement à Pornic, en longeant les pêcheries – cabanes de pêcheurs surélevées par des pilotis. En début ou en fin de journée, c’est à ces moments que l’on apprécie le mieux le paysage. Avant de quitter la mer.
Nous espérons que la promenade vous a plu.
À bientôt !
Cette fois-ci, nous repartons en pays nantais, et plus précisément aux bords de l’Erdre, la rivière qui traverse la Cité des Ducs et se jette dans la Loire.
Une rivière à Nantes
En plein cœur de Nantes, la rivière de l’Erdre offre un petit coin de verdure pour se promener le long des rives ou sur l’eau. C’est aussi un bon endroit pour apprécier un repas ou petit verre en terrasse. Au Lieu Unique par exemple, site incontournable du patrimoine industriel nantais, à côté du Canal Saint-Félix.
Disparaissant en souterrain, l’Erdre passe sous le château des Ducs de Bretagne, avant de ressurgir Quai de Céneray en face de la Préfecture.
Juste à côté se trouve le monument du Cours des 50-Otages. Cette colonne tire son nom du destin tragique de 48 otages ayant été exécutés à Nantes, Paris et Châteaubriand en représailles de l’assassinat d’un haut gradé nazi. Il occupait alors la ville de Nantes en 1940.
Le mémorial en bronze longe la rivière.
Autour, les quais sont assez particuliers, car si vous regardez attentivement vous verrez que les maisons sont de travers. C’est lié à l’instabilité du sol. En regardant au loin, on y voit également la tour de Bretagne.
En longeant l’autre rive, on se retrouve Quai de Versailles. Il nous mène directement à l’île qui se nomme de la même manière. Le jardin qui s’y trouve nous transporte au Japon comme nous en avons déjà parlé ici.
Si l’envie vous prend de continuer vers le nord en remontant la rivière, vous découvrirez sur votre route un vrai espace naturel qui fait office de réserve pour de nombreux animaux, dont certaines espèces d’oiseaux.
Sur la rive gauche, on aperçoit de belles demeures luxueuses aux grands jardins ; sur la rive droite, vous passerez par le Parc floral de la Roseraie, puis l’immense Parc de la Chantrerie. Il se situe au bord d’un port de plaisance et en face du château de la Gascherie, à la Chapelle-sur-Erdre.
Dans les environs, n’hésitez pas à profiter d’un dîner à bord de certains bateaux ou encore à faire ressortir votre âme de sportif. Des activités variées comme le canoë, l’aviron ou la voile sont accessibles par ici.
Tout bientôt, à partir du 23 et jusqu’au 29 août 2021 – comme tous les ans – c’est les Rendez-vous de l’Erdre qui seront organisés. Il s’agit d’un festival de jazz programmé à Nantes et sur différentes communes avoisinantes : La Chapelle-sur-Erdre, Carquefou, ou encore Sucé-sur-Erdre. Les artistes y jouent le long des berges, et sur l’eau !
C’est l’occasion de flâner dans ces petites villes en suivant la musique. Le patrimoine historique y montre encore de belles traces du passé.
Pour finir notre balade le long de l’Erdre, nous nous rendons à Nort-sur-Erdre, bâti sur un ancien village gallo-romain. On y retrouve la rivière qui traverse la commune, un grand bassin réalisé pour le commerce et qui est devenu un port de plaisance, ainsi que le fameux Canal de Nantes à Brest. Nous l’avons déjà évoqué lorsque nous étions à Blain, encore un peu plus vers le nord.
Nort-sur-Erdre
A pied, à vélo, en canoë ou en bateau, l’Erdre est une rivière qui permet d’avoir un vrai poumon de verdure à Nantes. C’est d’ailleurs une belle réserve naturelle pour préserver un large territoire aux abords du cours d’eau.
Un petit plus à découvrir lors de votre visite, pour se mettre au vert et au frais !
Et après ?
Comme nous avons migré vers l’est de la France, nous avons encore quelques sites à vous faire partager. Le tout avant un changement radical d’horizon !
À très vite !
Ou finir par un petit tour gustatif
Pour ce dernier article sur l’Écosse, préparez-vous, nous avons de quoi ravir vos papilles.
C’est parti, nous vous emmenons à la découverte des spécialités culinaires écossaises !
À première vue, l’Écosse n’est pas le pays de la gastronomie (à la deuxième non plus, d’ailleurs). Mais il n’empêche que certaines spécialités sont connues à travers l’Europe.
Par quoi commence-t-on ?
Les spécialités culinaires
Par le petit-déjeuner, c’est évident !
Le Scottish Breakfast
Le Scottish Breakfast est à déguster dans un pub écossais (yes, please !). C’est l’un des plats incontournables dont regorge la ville. À la carte, vous pourrez aussi retrouver son homologue l‘English Breakfast, qui comporte un peu moins d’ingrédients, mais n’en est pas moins costaud.
En réalité, beaucoup de Britanniques mangent des céréales au petit-déjeuner ou du Porridge qui est une bouillie à base de flocons d’avoine, mais on peut bien se faire plaisir !
Le petit-déjeuner écossais, c’est en général :
Dans un English Breakfast, il n’y a ni Black pudding, ni Lorne Sausage, ni Tattie Scones. Il reste donc, les ingrédients de base que sont les œufs, les haricots, les saucisses, le bacon et les toasts.
Les Scotch Eggs
Les Scotch Eggs, c’est quelque chose que nous ne connaissions absolument pas. Pourtant, cela s’achète même tout préparé dans des supermarchés.
Ce sont des œufs durs entourés de chair à saucisse et frits à la chapelure.
Le Fish & Chips
Comme ailleurs en Grande-Bretagne, on trouve le traditionnel Fish & Chips au menu. Il s’agit d’un poisson blanc frit comme un beignet et d’une taille démesurée, en général. Le poisson peut être de la morue, du merlan ou du cabillaud par exemple.
On le sert avec des pommes de terre frites et du citron. Ce n’est pas toujours le cas, mais nous avons eu le droit à un écrasé de petits pois pour l’agrémenter. Un petit plus qui ne se refuse pas !
En Écosse, le saumon est également un met apprécié, mais nous n’en avons pas goûté, idem pour les plats de crabes.
Les viandes
Côté viande, les Écossais mangent beaucoup d’agneau, en ragoût, en cocotte, en croûte, etc.
Les ragoûts d’agneau sont servis avec des pommes de terre et des Oatcakes. Ce sont des galettes d’avoine qui font office de pain.
Par ailleurs, le bœuf est dans de nombreux plats, dont l’Aberdeen-Angus qui est une race écossaise.
Le Haggis
Ajouté à cela, nous avons encore le célèbre Haggis !
Il s’agit d’abats de mouton que l’on fait cuire avec de l’avoine, des oignons et beaucoup d’épices et de poivre. Il cuit dans une panse de mouton.
Souvent, il est ensuite servi avec des purées de navets (turnip) ou de rutabagas et d’une purée classique de pommes de terre, que l’on appelle, là encore Tatties.
Le Cheddar
En fromage, il y a une quantité absolument phénoménale de cheddar et autres fromages à pâte consistante. Ils sont classés par caractère : Mature, Strong, Seriously strong, etc.
Le millionnaire’s shortbread et les scones
Nous n’avons pas particulièrement mangé de spécialités sucrées. Cependant, en Écosse aussi, on peut tester les célèbres scones avec un soupçon de marmelade d’orange amère.
Les shortbreads sont une autre recette pleine de beurre. En plus de la version classique, vous pourrez goûter les shortbreads millionnaires, qui sont plein de beurre, de caramel et de chocolat. Qui dit mieux !
Les breuvages
Côté boisson, vous pourrez boire des thés écossais, dont le Scottish Breakfast qui est noir et très corsé.
Il y a encore une grande variété de bières et de cidres fortement plus alcoolisés qu’en France.
On y boit aussi, évidemment, du whisky, du whisky et du whisky. Un régal pour les amateurs puisque de nombreuses initiations et dégustations sont proposées à Édimbourg.
Pour nous, la visite s’achève ici. Pour le moment 😉 ! Nous espérons que cette série articles vous a plu.
Et maintenant, êtes-vous prêts à visiter l’Écosse ?
Dites-nous tout dans les commentaires !
A bientôt pour d’autres idées de voyage !
Écosse | Jour 4
Quatrième jour à Édimbourg et nous sommes loin d’avoir tout vu ! Au programme de la journée :
Découverte de Dean Village
Dean Village fait partie de ces coins remplis de charme. A quelques dizaines de minutes du centre-ville d’Édimbourg et au bord de la rivière Water of Leith – le village portait aussi ce nom -, c’est une nouvelle ambiance « campagne écossaise » que l’on apprécie, à pied, au détour des ruelles. Fondé au 12ème siècle par les frères de l’Abbaye de Holyrood – dont nous en avons parlé ici – Dean Village est un vrai havre de paix.
Dean Village – qui vient de « dene » en écossais et qui signifie « vallée profonde » – a prospéré grâce à ses nombreux moulins. Ensuite et jusqu’en 1960, ce petit village s’est appauvri avant d’être réaménagé et réhabilité, vers le milieu des années 1970. Le site s’est transformé en zones résidentielles très prisées désormais et bien intégré dans la ville. D’ailleurs, ce n’est qu’au 19ème siècle que ce village indépendant est rattaché à la ville d’Édimbourg. C’est aussi à cette période que l’on construit le Dean Bridge, ce haut pont qui relie les deux rives. N’hésitez pas à l’emprunter pour accéder à Dean Village, on peut y admirer la vue.
A Dean Village, nous avons pris le temps de voir l’architecture locale avec les anciens entrepôts et moulins, les cottages, Well Court, West Mill, etc.
Cet ndroit est tellement paisible qu’il n’y a aucun commerce ou pub dans le quartier. Alors pour une petite pause, en route vers les jardins !
Après la visite de Dean Village, nous avons emprunté Miller Row et suivi un joli chemin le long de la rivière, en passant par le puit de Saint-Bernard – St Bernard’s Well – jusqu’à St Bernard’s Bridge pour rejoindre l’autre rive. De là, nous avons retrouvé la direction vers le jardin botanique.
Les plus beaux jardins d’Édimbourg
Le Royal Botanic Garden Edinburgh est un vrai bijou. Il s’agit d’un écrin de verdure d’environ 28 hares, tout proche du centre-ville et datant du 17ème siècle. Offrant de belles vues panoramiques et la découverte de centaines d’espèces végétales, la balade en vaut le détour. Il comprend plusieurs espaces différents, dont :
Parmi les endroits que nous avons le plus appréciés, faites un tour du côté des grandes serres et de la palmeraie – Glasshouses et Palmhouse. Attention, il faut acheter un ticket pour y entrer.
Tout près se trouve aussi le Queen Mother’s Memorial Garden. C’est un petit jardin, incluant un pavillon recouvert de coquillages à l’intérieur et créé par un architecte en l’honneur de la Queen Mother qui n’était autre que la femme du Roi George VI et la mère d’Elizabeth II ayant succédé à son prère après la seconde Guerre mondiale.
Le National Museum of Scotland
Après une grande marche, nous retournons dans le centre, direction le Muséee national d’Ecosse.
En Grande-Bretagne, c’est l’attraction la plus populaire en dehors de ce que propose la capitale de Londres. Autant dire que toute visite à Édimbourg passe par là.
Les différentes galeries vous feront faire un grand tour d’horizon :
Oui, il y a de quoi faire ! L’idéal, c’est d’avoir au moins une journée complète. Ce qui n’était malheureusement pas notre cas !
Quelques recommandations :
Prêts à quitter l’Écosse ?
Nous espérons que cette lecture vous a plu, car c’en est presque fini de ce voyage ! Dans le prochain article, nous vous montrons une autre facette de l’Écosse, pour clôre le chapitre à Édimbourg.
A bientôt !
Écosse | Jour 3
Pour ce troisième jour à Édimbourg, nous partons voir d’autres éléments incontournables du patrimoine :
Le château d’Édimbourg
Le Palais royal
Édimbourg ne comprend pas moins de deux châteaux : celui d’Holyroodhouse (que nous avons visité dans l’article précédent) et le château médiéval – Edinburgh Castle.
C’est ce dernier qui façonne le paysage de la ville puisqu’il est situé sur un promontoire rocheux au sommet du centre-ville historique. Cette forteresse a été bâtie sur un ancien volcan pour défendre la ville. Construit au 11ème siècle, il a subi invasions et bombardements liés aux guerres entre l’Écosse et l’Angleterre.
À partir du 15ème siècle, il devient plutôt un entrepôt de matériel de guerre puisque la famille royale fait construire un autre château, plus luxueux, plus spacieux et moins sujet aux courants d’air : c’est celui d’Holyroodhouse, tout au bout de la rue principale, devenant ainsi la résidence royale principale. Le château reste habité de temps à autre, jusqu’au 17ème siècle pendant lequel il devient principalement un site militaire.
L’époustouflante vue du château
Site le plus touristique de la ville, cela se ressent ! Dans l’enceinte du château, il y a, entre autres :
Crown Square
The Scotch Whisky Experience
Pour changer des vieilles pierres et se plonger dans une autre façon de comprendre le pays, nous sommes partis à la recherche de pépites culinaires. Bien évidemment, nous sommes tombés sur le whisky.
Si plusieurs endroits proposent des dégustations et d’en apprendre davantage sur la fabrication de cet alcool, nous avons dû faire un choix.
Pour des raisons pratiques, nous avons décidé de nous rendre à la Scotch Whisky Experience qui permet de découvrir la fabrication de cette boisson et ses saveurs variées. Nous montons d’entrée de jeux dans un wagon en forme de fût pour arriver à l’intérieur du musée et commencer une visite pleine de sensations. Après un tour dans le passé et une dégustation de différents types de whisky, nous repartons (sobres, si, si) avec un verre de whisky en souvenir.
L’immense cave à whisky
Nous en profitons aussi pour nous arrêter manger, juste à côté, à l’Amber Restaurant, pour profiter de la cuisine traditionnelle écossaise, en l’occurrence un Haggis et un Lamb stovies. On vous parlera de quelques spécialités dans un prochain article !
De quoi combler une petite faim
Le centre historique
En bonus, nous repartons faire un tour en centre-ville. Au sortir du château et de la fabuleuse dégustation, nous retombons sur High Street, appelée aussi le Royal Mile.
En redescendant cette rue, nous arrivons devant St Giles’ Cathedral qui est franchement de toute beauté.
St Giles’ Cathedral
De là, laissez libre cours à vos envies : déambulation dans les petites rues, shopping dans les boutiques, balades dans les parcs des environs ou arrêt au pub, de toute manière, le centre à tout à offrir !
Dans la rue
Architecture typique
Prêts pour la suite ?
La prochaine fois, nous vous présenterons d’autres véritables coups de cœur que nous avons pu voir lors ce voyage en Écosse !
A très bientôt !
Écosse | Jour 2
Aujourd’hui, levés tôt, nous avons de quoi faire. Édimbourg est une très grande ville, pleine de ressources que nous ne voulons pas louper. Sur notre check-list du jour :
Le Palais de Holyroodhouse
À côté de la Queen’s Gallery, la collection personnelle d’art de la Reine britannique, et du Parlement écossais (Scottish Parliament) aux formes très modernes, se situe un bâtiment aux allures plus classiques : le Palais d’Holyroodhouse.
Cette demeure de la Reine Elizabeth II – parmi tant d’autres – se trouve à l’est du centre-ville d’Édimbourg, dans un écrin de verdure.
Le début de sa construction date du 12ème siècle. À l’origine, c’était un monastère bâti par le Roi d’Écosse David Ier. Ce Palais est ensuite devenu la résidence principale de la royauté écossaise à partir du 15ème siècle. Depuis 1603, le Palais n’est plus le siège permanent de la cour royale. En effet, il s’agit de l’année où Jacques VI d’Écosse, fils de Marie Stuart, devient aussi Roi d’Angleterre (Jacques Ier), rattachant ainsi les deux couronnes.
Nous l’avons visité avec plaisir et il est vraiment impressionnant, de l’extérieur comme de l’intérieur. Dans le château, on peut admirer, en particulier, les plafonds sculptés en plâtre, la salle du trône, la chambre de la Reine Marie d’Écosse, la grande galerie et bien d’autres merveilles encore.
Accolé au Palais, on peut aussi découvrir les ruines d’une abbaye : Holyrood Abbey. C’était l’une des plus importantes abbayes de toute l’Écosse. Aujourd’hui, on y observe surtout ces hautes arches gothiques. L’abbaye est assez romanesque, car le toit s’est effondré au 18ème, et tout est resté en l’état !
Des jardins sont aussi visitables tout autour du Palais. En plus de cela, on y a une vue imprenable sur Arthur’s Seat le parc d’Holyrood.
Arthur’s Seat et le parc d’Holyrood
Une grande étendue d’herbe tachetée de fleurs jaunes, nous y sommes.
En route vers Arthur’s Seat !
C’est donc le top départ pour une petite randonnée afin de profiter d’une vue époustouflante sur Édimbourg. Du haut d’une colline de 251 mètres, nous sommes au point culminant de Holyrood Park. D’ailleurs, ce site était, en fait, un volcan qui s’est érodé avec le temps. Il n’est plus actif de nos jours.
Au cours de l’ascension, nous découvrons les ruines de la chapelle de Saint-Antoine (St Anthony’Chapel ruins) juste au-dessus de l’étang Saint Margaret’s Loch. De quoi faire un saut dans l’histoire !
En plus, cet endroit est important dans l’imaginaire local. Arthur’s Seat aurait pu être un site possible pour l’emplacement de Camelot, château du légendaire Roi Arthur.
Le quartier d’Edinburgh New Town
De retour vers l’appartement, nous profitons d’une autre petite colline : Calton Hill. C’est un autre point de vue célèbre. Au sommet de la colline, on découvre le National Monument of Scotland, le Nelson Monument et le Dugald Stewart Monument que l’on aperçoit sur nombre de photos d’Édimbourg.
En redescendant, nous arrivons en face du siège du Gouvernement écossais (Scottish Government) et sur le old Calton cemetery, encore un cimetière typique où l’on découvre deux monuments aux morts particuliers. Il s’agit d’un obélisque commémorant les personnes politiques qui se sont battues pour mettre en place des réformes parlementaires à la fin du 18ème siècle, et l’American Civil War Memorial qui représente une sculpture à échelle humaine d’Abraham Lincoln. Ce monument commémore les soldats écossais morts au combat pendant la guerre civile américaine.
Sur la route, nous découvrons aussi le Balmoral, qui est un hôtel de luxe de style victorien. Le bâtiment était, à la base, destiné à devenir un hôtel pour la compagnie britannique de chemin de fer. Juste à côté, pointé vers le ciel, c’est le Scott Monument édifié en l’honneur de Walter Scott, poète, écrivain et historien écossais des 18 et 19èmes siècles, dans East Princes Street Gardens.
Nous finissons la journée en passant de le parc qui longe Princes Street afin de profiter de ce poumon de verdure.
Prêts pour la suite ?
🔜 Pour la prochaine fois : découverte du château d’Édimbourg (oui, oui, un autre) et dégustation de whisky !
A très vite !
Ecosse | Jour 1
Après un vol d’une heure et demie environ, nous voilà à Édimbourg !
L’aéroport n’est évidemment pas en centre-ville. Il est à Ingliston, à huit kilomètres de là. Il faut donc prendre les transports en commun pour arriver en ville. Pour cela, le tramway est idéal. En route !
Se déplacer
Sur les longues distances, il y a évidemment le tram. Il desserre une bonne partie de la ville. Vous pourrez aussi prendre le bus ou les taxis à l’allure so British.
Comme nous sommes de bons marcheurs, nous décidons de tout faire à pied (si, si, ça se fait), sauf l’aller-retour de l’aéroport à notre logement.
Se loger
Les options de logements ne manquent pas.
Pour ce séjour, nous misons alors sur un appartement Air Bnb, dans un immeuble classique de deux étages à Rutland Square. Rien que pour nous, avec tout l’équipement de base ! Si comme nous, vous souhaitez faire la plupart de nos visites à pied, choisissez un logement non loin du centre.
Se restaurer
Parce qu’un long voyage, ça creuse ! On ne perd pas de temps : direction le petit commerce du coin.
Pour faire ses courses, les enseignes ne sont pas les mêmes qu’en France, a contrario de certains pays comme l’Italie où l’on ne perd pas ses repères. Ici, vous trouverez :
Ils sont les équivalent de nos Carrefour City et Market. À l’intérieur, nous allons, bien sûr, vers les produits locaux. Pas question de manger français !
D’ailleurs, je ferai sûrement un article sur les quelques spécialités culinaires écossaises que nous avons pu déguster tranquillement à l’appartement, dans les restaurants ou encore dans les pubs au charme incontestable.
Parmi les incontournables culinaires :
Premières découvertes
Pour ce premier temps de visite, nous avons exploré le quartier. Nous n’avons pas l’intention de faire un grand tour de la ville tout de suite. Il faudra se lever tôt demain pour cela 😀
Lors de cette première journée, nous avons un aperçu de l’architecture de la ville et des quartiers purement britannique aux rues bordées de « maisons copiées-collées ».
Ce premier jour est aussi l’occasion d’entrapercevoir le célèbre château d’Édimbourg 🏰, perché sur son éperon rocheux.
Nous passons aussi par les quasi mythiques cimetières à l’écossaise : un peu abandonnés et plein de végétation. Dans certains endroits, ils sont plutôt des lieux de passage et d’espaces verts, à la différence des cimetières français.
Ensuite, direction Princes Street Gardens qui est un très grand parc en plein centre-ville et par lequel nous passons chaque jour pour nous rendre dans la vieille ville.
Princes Street est une très longue rue en contre-bas de la vieille ville et du château d’Édimbourg. Elle passe entre autres par le Scott Monument, la Gare centrale, jusqu’à l’Hôtel The Balmoral, l’un des bâtiments les plus emblématiques d’Édimbourg. Tout au long de cette route se trouve les Princes Street Gardens et East Princes Street Gardens, un vrai poumon de verdure dans la ville.
De toute manière la ville regorge de nature 🌳 !
Mais il est temps de retourner à l’appartement, une longue journée de visite nous attend demain.
Prêts pour un deuxième journée ?
On vous raconte la suite dans un prochain épisode 🔜 !
A bientôt !
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